宜昌地標磨基山（6）

        筆者在這座被磨基山隔江相對的宜昌中心城區生活了n多年，自然熟悉老城區里的幾乎每一條大街小巷，也經歷了幾乎所有與這座城市有關的大城小事；說得一口的標準宜昌話，玩過幾乎所有宜昌周邊的風景名勝，也在這座城市里度過了金色的童年、陽光的少年、充滿激情的青年、上下求索的中年和夕陽紅的老年，自然對這座西陵峽口的明珠城市有著深厚的感情，對磨基山的過去與現在、歡樂與悲痛、成就與挫折，也有著自己的見解和觀點。

        據說幾乎每一個宜昌本地人都曾經不止一次的去爬過磨基山，所以對磨基山就各有各的印象和收獲。不管是喜歡還是漠視、詩情畫意還是吐槽、鍛煉身體還是休閑娛樂，都必然對這座宜昌地標有一個基本的輪廓。要知道，當清晨的第一縷陽光灑進城區，推開窗戶，也許江南的磨基山就映入眼簾，新的一天就從這座大山開始；而到了萬家燈火的時候，或者從某個飯局醉醺醺的出來，或者開著車趕回家里去，或者在街邊擺一地攤掙錢，磨基山上的那盞燈就會在眼前閃爍，于是，那座大山就會給人以家的寧靜和溫馨。

        不記得自己曾經多少次登過磨基山了，不過在沒有花費6，1億元修建的那座1998年開始建設、全長3246米，主橋長936米，橋面寬23米，三塔倒y型單索面混凝土加勁梁斜拉橋，使得天塹變通途的夷陵長江大橋在2001年建成前，要想從江北城區到江南點軍，最便利的就是在大南門碼頭乘坐半小時一班的長江輪渡到十里紅（現在稱櫻桃園），然后爬上一座小山，沿著山脊上上下下，就可以登上磨基山的主峰。

        英國植物學家謝默斯·奧勃良在其著作《沿著奧古斯丁·亨利及其中國植物采集人的足跡》中寫道：“1882-1889年期間，大清宜昌海關任幫辦兼助理醫官的奧古斯丁·亨利，就曾在閑暇時間渡船過江，到磨基山上去游玩，并從這里獲得了許多新種植物，帶回英國。亨利乘坐渡船到磨基山很方便。過江后，沿著陡峭的山間一條小路就可以到達磨基山頂的廟宇。在上磨基山之前，亨利要從磨基山附近的一個寺院谷地穿過……”據說，那座廟宇叫白雀寺，又名香山寺。不過，我們經過十里紅去爬磨基山的時候，白雀寺早就不存在了，不過英國人利用宜昌教案賠款修建的天主教堂還在。

        在上世紀70年代的某個春節的大年初一，當時筆者所住的人委宿舍大院（現在的四新路附近）的一群小伙伴（大概有十好幾個），都是十幾、二十歲的年輕人，給長輩拜過年、拿了壓歲錢、吃飽喝足了閑著無事總得找點事來做，不知是誰的提議，就決定去爬磨基山；到了十里紅下船，也不知是誰的心血來潮，一群年輕人沒有沿著平常登山的路線走，而是順著長江邊向下游走去，也就是沿著磨基山腳走。

        首先會走過一片不大的沙灘，還會有一些當地農戶的菜園；到了田間小路變成羊腸小道的時候，就會穿過一片茂密的灌木叢林。那條路很少有人走，時而向下，就會走到江邊橫七豎八的亂石叢中，即便穿著解放鞋腳也被挺得很不舒服；時而向上，就有些陡峭、有些崎嶇，有些地方還得手腳并用。爬到一緩和處，氣喘吁吁地往下望去，雖然談不上“亂石穿空，驚濤拍岸，卷起千堆雪�！�，可水流湍急，還有回流和漩渦，一旦失足還是后果不堪設想的。

        不過總體來說，山崖上的絕大部分道路還是不錯的。隨著小路升到磨基山的山腰，小路變得不那么狹窄，坡度也變得不那么陡峭，靠山的一邊就是幾乎直上直下的峭壁，被一些不知名的藤蔓所覆蓋，而靠江的一邊雖然是懸崖，可腳下都是堅硬的巖石，根本沒有崩塌的危險，還長著不少的樹木，倒也并不令人害怕。我們發現了一個山洞，洞里不深，也不太大，不過很規整，一看就不是天然生成而是人工開鑿的。一群小伙伴在那里站著抽煙，猜著這個山洞的來歷。有的說是采藥休息的，有的說是農民避雨的，還有人說是戰備用的。煙抽完了，討論也就結束了，大家掏出小家伙方便了一下繼續趕路。

        后來，筆者知道了這里曾經是日本人據山而鑿的地堡。


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